2月16日，正在巴黎參加法國texworld面料展的廣東健業紡織有限公司總經理閻華英發出了一條微博，“巴黎展會的規模越來越小了，歐洲同行那是真心想轉型降級呀！拉著我出主意，怎么樣歐洲設計銷售，中國制造生產，恨不得馬上把機器運到中國來，他警告我，他的今天可能是我的明天呦，于是我也覺得有些坐不住了”。

　　究竟是什么樣的明天會讓閻華英坐不住了？

　　從網友福若途的回復可以看出點眉目，“沒有生產基礎的設計，大約10年就有點紙上談兵的味道。有了生產10年的經驗，設計就不是問題，10年后就是中國主導了。中國有人，勞動密集型生產這個優勢不會在中國短時間內消失，至少我們這個年齡段的人看不到優勢的消失，可以大大方方地引進生產線去生產”。

　　針對福若途的這段評論，閻華英在回復中道出了她的感想：“生產是設計生長的‘土壤’。”

　　如果舍棄掉制造生產這一中間環節，設計真的會因為沒有“土壤”的滋潤而失去生命力嗎？

　　國內某女裝面料企業技術總監在聊到如何制訂年度面料產品開發計劃時，提到了“產業鏈整合的技術特色”這幾個關鍵字。企業會去關注并收集仿絲織造整理技術、提印結合技術、定位織印技術、織造與后整理結合特殊風格處理技術等，以此來作為新產品開發的重要技術支撐。“我們想讓客戶感受到科技創新的成果，提升下游服裝品牌的科技含量，從而提高新產品開發的成功率”。

　　試想一下，是不是擁有了新的技術資訊，就可以將其自如地運用在新產品的開發中？

　　當然不可否認，在開發新產品時資訊的重要性，包括流行趨勢的信息、新材料的信息、新設備的信息、新技術的信息鄧，目前國外紡織企業在掌握第一手資訊方面還是擁有一定的優勢。而閻華英的微博卻直接點出了一個問題，脫離了實際操作的環節，產品也會逐步遠離實際市場的需求。

　　這個擔憂其實并不難理解。筆者也有自己的親身體會。剛畢業在一家服裝企業從事新產品開發工作，當時的部門領導說了一句至今讓人印象深刻的話，“來到企業一切都得從頭做起”。于是在最初的三個月里，筆者到縫紉車間親手去做樣衣，襯衫、裙子、西裝褲、棉服、羽絨服……并下到工廠去跟單。

　　設計是靈感的迸發，是創造性的工作，但它也需要落地，扎根行業。在實踐中成長，對于一個人是這樣，對于一個企業同樣是這樣。